Вопрос: Смотрел Ваше видео о замене арматуры сливного бачка. Есть вопросы по присоединению гибкой подводки воды к клапану. В частности, как надо правильно подсоединять подводку к арматуре, чтобы в месте присоединения не было течи. Как я понимаю, лен или ФУМ ленту для уплотнения резьбы использовать не нужно, должно хватать прокладки самой подводки. Но что делать, если все-таки есть подтекание воды? Уплотнять резьбовое соединение, менять подводку (если прокладка повреждена чрезмерным затягиванием гайки, и с каким усилием должна производиться затяжка? от руки/ключом?) или сам клапан целиком? Есть ли существенная разница пластиковая резьба на арматуре или латунная? Есть смысл покупать арматуру дороже или нет? Чтобы Вы могли посоветовать (брать или вообще никогда даже не смотреть) из предложенного ниже?

• http://www.maxidom.ru/catalog/santekhnika/tovary-dlja-montazha-sankeramiki/slivnye-mekhanizmy-dlja-bachka-unitaza/1000883117/
• http://www.maxidom.ru/catalog/santekhnika/tovary-dlja-montazha-sankeramiki/slivnye-mekhanizmy-dlja-bachka-unitaza/1000835131/
• http://www.maxidom.ru/catalog/santekhnika/tovary-dlja-montazha-sankeramiki/slivnye-mekhanizmy-dlja-bachka-unitaza/1000883115/

Ответ: В случае использования гибкой подводки для подключения воды к смывному бачку ни какой дополнительный уплотнительный материал НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нужен; он, наоборот вредит делу. Есть разные способы герметизации соединений и в случае гайки гибкой подводки это только резиновая прокладка, которая уже установлена. Большой ошибкой является намотка на резьбу льна, ленты фум или иного уплотнительного материала перед наворачиванием гайки гибкой подводки. Такая сборка, в подавляющем большинстве случаев, приводит к повреждению резиновой прокладки гибкой подводки. В случае намотанного на резьбу уплотнительного материала, вы не можете чувствовать степень прилегания резиновой прокладки гибкой подводки к торцевой (присоединительной) поверхности впускного клапана так, как необходимо преодолевать сопротивление, при наворачивании, уплотнительного материала и нет возможности оценить необходимую силу затягивания гайки; как правило, резиновая прокладка оказывается разрезанной присоединительной поверхностью впускного клапана и ни о какой герметичности не может быть и речи. Гайка гибкого шланга наворачивается на резьбу от руки и может быть слегка подтянута ключом, но в этом случае всегда можно чувствовать степень затяжки гайки.

Если резиновая прокладка повреждена то её следует заменить; либо купить, либо вырезать из куска резины. Если резиновая прокладка цела, а стык не герметичен, то возможны только два варианта возникновения проблемы:

1. Проверьте, возможно под прокладку что нибудь попало.
2. Проверьте присоединительную поверхность (торец) впускного клапана - он может быть не совсем ровным и иметь "наплыв" после штамповки. В этом случае нужно взять напильник и зачистить поверхность впускного клапана. Иногда повреждённую, при не внимательной сборке, пластиковую резьбу впускного клапана подрезают (она довольно длинная и допускает такую операцию) и не всегда рез получается строго перпендикулярным оси впускного клапана; нужно проверить и, в случае необходимости, так же, подравнять напильником.

Между пластиковой и латунной резьбой впускного клапана разница только в том, что пластиковую резьбу проще повредить при не внимательной сборке; повредить латунную резьбу сложнее. По надёжность они одинаковы.

Из предложенных вами на выбор впускных клапанов я бы взял проверенный временем ALCAPLAST. На фото представлен клапан с пластиковой резьбой, но есть модели и с латунной резьбой. Я ни когда специально не искал впускные клапана с латунной резьбой, а брал какие есть.

Нет ни какого смысла покупать очень дорогие впускные клапана; срок службы у них один и тот же, особенно в настоящее время.

Вопрос: Спасибо за Ваш ответ, он как всегда очень обстоятельный и подробный. После снятия впускного клапана выяснилось, что причина в том, что часть клапана, где идет резьба, треснула по шву (возможно это произошло в тот момент, когда вместо того чтобы заменить пережатую прокладку в подводке, намотали паклю и затянули).

Сейчас заменил впускной клапан и подводку (на более короткую), все встало с первого раза, затягивал от руки, а затем подтянул ключом где-то на пол-оборота. Вот что получилось: Следующая проблема тут возникла в соединении унитаза с гофрой - при смывании подтекала вода, пришлось разобрать гофру и места соединения (самой трубы, манжеты и внешней накладки) промазать санитарным герметиком, а после того как соединил с унитазом еще и снаружи промазал. Есть у меня большие сомнения что это было правильно, ведь по идее роль манжеты в гофре как раз для герметизации стыка. Правильно ли я сделал?

Ответ: И работа, по замене впускного клапана, выполнена отлично и фото очень хорошее. По себе знаю, что работу можно выполнить и в полутьме, а вот хорошее фото в условиях туалета и ванной, особенно под сантех приборами , получить не просто.

Вполне возможно, что трещина на резьбе появилась в результате приложения чрезмерных усилий, при наворачивании гайки. В любом случае причина, по которой не удаётся получить герметичное соединение, как говорится: "лежит на поверхности". Стоит просто внимательно посмотреть и всё становится ясным. Не всегда причину можно выявить на месте, как в случае с впускным клапаном - неудобно добираться, и приходится демонтировать проблемный механизм.

В подтекании воды, на соединении выпуска унитаза с гофрой, конечно же, виновата резиновая манжета гофры. Дешёвая гофра - дешёвые материалы. Очень часто на резиновой манжете появляются трещины; со временем, резиновая манжета деформируется и её края, как бы, загибаются внутрь, что так же приводит к появлению протечек. Резиновая манжета гофры сама, без всяких дополнительных средств, должна обеспечивать герметичность соединения и если возникла необходимость в применении силикона, то что то с манжетой не так. Может быть ещё одна причина подтекания - иногда при замене унитаза гофру оставляют старую, что и приводит к появлению протечки. В этом случае резиновая манжета гофры приняла геометрию старого выпуска унитаза и осталась в этом положении так, как со временем резина теряет свою эластичность.Установленный новый унитаз всегда имеет иную геометрию своего выпуска и старая манжета гофры не может его обжать, как следует. Иногда проблему подтекания можно решить простым поворотом гофры вокруг своей оси - поворачивая гофру, можно найти такое положение резиновой манжеты, при котором она сможет плотнее прилегать к стенкам выпуска унитаза (к нижней стенке выпуска унитаза). Такую операцию можно проделать и с треснувшей резиновой манжетой - просто повернув трещиной вверх, но нужно понимать, что меры эти могут носить только временный характер так же, как и обмазка стыка силиконовым герметиком; герметик со временем начнёт отслаиваться и протечка возобновится, да и запах будет попадать в помещение, в случае трещины.

Дефектную гофру лучше заменить так, как её состояние лучше не станет. В вашем случае сменить гофру очень просто. В Максидоме, например, сейчас скидки - 14%.

Меня, вообще, удивляет вера в силикон, как в панацею от всех "болезней". В интернете часто можно найти, да что там часто - все советуют мазать силиконом всё, на что только его можно намазать, особенно, применительно к монтажу канализационных труб. Откуда берутся такие знания - не понятно. Нигде, ни в технической, ни в нормативной документации вы не найдёте рекомендаций в необходимости применения силикона при монтаже канализации. СП 40 - 107 - 2003: "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб" нигде, даже, не упоминает о силиконе и, подобных ему, герметиках; только о смазке для облегчения сборки.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что новая гофра при монтаже на пластиковый канализационный стояк не должна допускать протечек? Даже на момент покупки гофры мне показалось, что манжета со стороны стояка не достаточно эластичная, чтобы обеспечить плотное соединение со стояком, не говоря уже о том что есть наплывы на самой манжете, и соосность такой конструкции довольно сложно обеспечить (именно отсюда взялась мысль о том, что надо немного прихватить силиконом). Наверное на будущее надо выпуск стояка брать прямой и унитаз соответствующий и монтировать жестким соединением, без использования гофры (слишком много составных частей у нее, соединения между которым потенциальный источник течи).

Ответ: Резиновые манжеты гофры должны обеспечивать полную герметичность своих соединений. К сожалению, качество материалов, используемых для изготовления гофр, мягко говоря, очень плохое. В настоящее время, уплотнительный манжет больше напоминает пластик, чем резину - эластичность почти отсутствует и не обеспечивает должной герметичности, а со временем ещё и деформируется; без силикона тут не обойтись. Использование гладких фасонных частей всегда более предпочтительно, нежели гофра; гладкие трубы и надёжнее, и практичнее.

В вашем случае, соединение выпуска унитаза с канализацией гладкой трубой, вообще, не представляет ни каких проблем. Насколько я могу судить по фотографии, вам нужна, почти что, прямая труба. Если серый пластиковый раструб, торчащий из стены, чуть - чуть наклонить в низ (вроде бы там есть необходимое расстояние), то получится соосность выпуска унитаза и фанового раструба. В том случае, если опустить серый раструб не возможно, то можно использовать серый отвод в 15* и белый отвод в 32*.

Выбирать унитаз по виду выпуска: прямой или косой, нужно лишь в том случае, когда раструб канализации для подключения унитаза расположен высоко от пола - в этом случае унитаз с косым выпуском не возможно будет подключить; но если раструб расположен низко, над самым полом, как у вас, то здесь вид выпуска унитаза не имеет ни какого значения. Другой вопрос, что выбор унитазов с прямым выпуском гораздо больше.